Строительство забора из профнастила своими руками

Широкий ассортимент современных строительных материалов даёт возможность выбрать оптимальный вариант для обустройства забора, подходящего общей концепции постройки и выполняющего в полной мере своё функциональное предназначение.

Профнастил отличается универсальностью. Помимо использования его для сооружения быстровозводимых конструкций и укрытия кровли, стало популярным применять профилированные листы в качестве ограждения. Оцинкованный материал имеет защитное покрытие разных цветов, что позволяет гармонично вписать конструкцию в общий дизайн участка.

Посмотрите видео как сделать забор из профнастила своими руками

Преимущества забора из профнастила

• прочность и надёжность;

• быстрота возведения;

• листы податливы обработке;

• хорошо сочетается с другими материалами;

• для монтажа не требуются знания сложных технологий и привлечения спецтехники;

• создаёт защиту от уличной пыли и шума;

• легко очищается;

• имеет длительный срок эксплуатации.

Цветное покрытие отличается устойчивостью к температурным колебаниям и воздействию ультрафиолета.

Размеры листа позволяют сооружать ограждение практически любой высоты. А одним из самых важных преимуществ считается ценовая политика при достойном качестве.

Материалы и инструменты для забора из профнастила

Для строительства забора из профнастила своими руками потребуется выбрать, прежде всего, профнастил. Листы выпускаются в широком ассортименте. Отличительными характеристиками являются: размеры, состав защитных покрытий, рельеф волны и толщина металла. Для сооружения ограждения подойдёт прокат толщиной от 0,4 до 0,7 мм. Главным показателем антикоррозийной устойчивости является слой цинка. В качественном изделии он должен соответствовать параметрам 140-180 г/ м2. Опускаться ниже рекомендуемых цифр не стоит, ведь от них зависит долговечность конструкции и надёжность при эксплуатации.

Для заборов чаще всего выбирают профнастил, маркированный буквами С (стеновой), СН (стеновой несущий) при высоте волны от 8 до 25 мм. Важно учитывать, что форма рельефа влияет на прочность листа. Высота волны формирует ребро жёсткости, что обеспечивает сопротивляемость нагрузкам.

Изучая технические характеристики профнастила, стоит обратить внимание на вид защитного покрытия. Чаще для изгородей выбираются следующие варианты:

• горячая оцинковка с показателями 140 г цинка на м2 представляет надёжное противокоррозионное средство;

• алюцинк обладает преимущественными показателями, нежели цинк;

• полимерное покрытие отличается широкой цветовой палитрой и долговечностью;

• лакокрасочное покрытие включает слой краски и лака, однако привлекательный внешний вид листа легко испортить острыми предметами.

Некоторые мастера ради экономии средств выбирают листы, покрытые защитным слоем только с одной стороны. Это немного портит картину со двора, но на прочность конструкции не оказывает влияния.

При покупке следует осмотреть каждый лист на предмет отсутствия царапин и вмятин. Повреждённый участок лишён способности противостоянию коррозии, а значит, на месте дефекта вскоре образуется ржавчина.

Кроме оцинкованных листов потребуются следующие элементы ограждения:

• профильные трубы в качестве вертикальных опор (60х60 мм);

• профильные трубы для горизонтальных опор (20х20 или 20х40 мм);

• саморезы с резиновыми прокладками (под металл);

• сыпучие строительные компоненты для бетона.

Количество опорных профильных труб рассчитывается, исходя из длины и высоты конструкции, поэтому предварительно стоит составить чертёж. Расстояние между вертикальными элементами должно быть в пределах 2,5 м, между вертикальными – 1-1,2 м.

Также потребуется инструмент:

• заклёпочная машинка, фиксирующая стыки;

• измерительные устройства;

• сварочный аппарат (электроды);

• дрель (свёрла);

• ёмкость для замеса бетона;

• лопата;

• верёвка и колышки для разметки.

Этапы монтажа забора из профнастила своими руками

1. По периметру участка с нужных сторон сделать разметку, используя измерительные устройства. Установить по границе колышки в местах расположения вертикальных опор и натянуть на них верёвку. Обозначить местонахождение калитки и ворот (если есть такая необходимость).

2. Выкопать ямы под опоры глубиной 1-1,3 м. Глубина основы зависит от высоты изгороди (чем выше конструкция, тем глубже требуется яма).

3. На концы профилированных труб наварить усики из арматуры для устойчивости.

4. Подсыпать на дно ям щебень с толщиной слоя 15 см. Уплотнить подсыпку трамбовкой.

5. Установить опоры, выровнять их с помощью уровня. Соорудить временные держатели, чтоб во время бетонирования не менялась вертикальность труб.

6. Залить ямы на 1 м бетоном, проколоть раствор тонким прутом для выпуска воздуха. После того как цемент схватится (не менее 10 дней), накрыть поверхность бетона листами рубероида и выровнять яму песком до уровня грунта.

7. Горизонтальные опоры соединить по верхнему и нижнему уровню с помощью сварочного аппарата. Фиксацию можно также выполнить гайками и болтами, но сварочный способ более надёжный. Расстояние от верхнего края до поперечной опоры и нижнего составляет не менее 20 см.

8. Сварить из профилированных труб раму под калитку.

9. Приварить петли к раме для калитки и опоре.

10. Обшить профлистами готовый каркас. Места соединения листов должно выполняться внахлёст на одну волну.

11. Все металлические элементы каркаса обработать грунтовкой и двумя слоями эмали для защиты от образования ржавчины. Работа выполняется с перерывами для просушки каждого слоя.

Для того чтобы забор сохранил дольше презентабельный вид, а конструкция прочность, потребуется лишь периодически очищать поверхность от загрязнения, а элементы металлического каркаса покрывать слоем краски.