Как правильно паять паяльником

 

Содержание

• Мощность паяльника
• Температура паяльника
• Паяльная станция
• Флюсы и припои
• Советы: как правильно паять паяльником

Пожалуй, ни один нормальный ремонт электрооборудования не обходится без паяльника. Такой прибор, безусловно, есть почти в каждом доме. Сама по себе пайка уже обычное дело как в руках у специалистов, так и в руках у немалого количества домашних мастеров любителей. Без качественной пайки, любое электрическое соединение — от контакта на люстре до кухонного радиоприёмника — с большой вероятностью, рано или поздно будет нарушено.

Известно, что во время пайки идёт взаимное растворение припоя, – олова и цинка — и части металла, на который его наносят. Потом, после остывания, должно получиться достаточно прочное соединение, имеющее хорошую электропроводимость. Но чтобы соединение было по-настоящему долговечным и качественным, важно учесть некоторые особенности.

Мощность паяльника

Для монтажа небольших элементов и ремонта печатных плат, при чувствительности материала к статическому напряжению, применяют паяльники с мощностями 24-40 Ватт. В случае пайки шин питания, широких проводников и прочих массивных элементов — обычно 40-80 Ватт. Паяльники с мощностью 100 Ватт и более, чаще всего применяются при пайке крупных стальных конструкций, в особенности включающих цветные металлы с высокой теплопроводностью.

Важно помнить и о напряжении питания. В России стандарт – 220 В, 50 Гц; правда, для пайки, к примеру, в автомобиле или в прочих местах, где не просто найти розетку, можно воспользоваться паяльниками с напряжениями 12/18/24В.

Температура паяльника

Второй главной характеристикой паяльника можно назвать его рабочую температуру. Самые простейшие образцы не имеют какого-то определённого температурного режима, и в случае недостаточного нагрева места пайки, т.е. когда припой достаточно не расплавляется (до текучести) и не заполняет все данные зазоры, часто наблюдается эффект, известный как “холодная пайка”. В таком случае место спая становится матовым, шероховатым, а само соединение будет непрочным.

В случае сильного нагревания жала паяльника ускоряется его износ, припой перегревается, из-за чего жало покрывается окалиной, а флюс быстро выгорает, в итоге сцепление припоя с жалом сильно ухудшается. Нередко из-за слишком сильного выпаривания припоя жало паяльника перегревается, от чего перегреваются микросхемы и полевые элементы, дорожки печатных плат отслаиваются.

Сделать качественную работу с паяльником при низкой или очень высокой температуре, в принципе невозможно.

Паяльная станция

Если вам паять приходится достаточно часто то лучше приобрести набор паяльников разных мощностей, а еще лучше, конечно, паяльной станцией, т.к. у них есть регуляторы температур, они автоматически поддерживают заданную температуру; есть удобная подставка под паяльник, ванна для очистной губки, антистатическая защита и ещё несколько полезностей. По-настоящему хорошая паяльная станция стоит недешево, но ведь и набор разнообразных паяльников и первоклассных насадок к ним также обойдётся в приличную сумму.

Флюсы и припои

Флюс – нужен для удаления и растворения оксидов, а также для защиты шва пайки от окисления. В качестве флюсов чаще всего применяют еловую или сосновую канифоль. Также используют спиртовые растворы канифоли; они наносятся кисточкой на место пайки. Этот раствор довольно просто сделать и самому. Спирт можно заменить другим растворителем, такими как ацетон или бензин. Основной недостаток у канифоли – при очень больших температурах с металла уходит не только оксидная пленка, но и сам металл удаляется.

Припой — это сплав олова со свинцом, нужный для соединения данных деталей. Припои бывают легкоплавкие (мягкие припои) и тугоплавкие (твердые припои). Продаются в виде палочек, зерен, прутков, лент, полосок, проволоки и заполненных канифолью трубок, паст и порошков с жидким флюсом. Для домашнего ремонта, особенно компьютерной техники, необходимы легкоплавкие припои с достаточно низкими температурами плавления — до 300С, к примеру, ПОС-61. Аббревиатура ПОС-61 расшифровывается так: припой оловянно-свинцовый, 61- процентное содержание олова. Для придания особых свойств в оловянно-свинцовых припоях, к ним добавляют висмут (ПОСВ), кадмий (ПОСК), сурьму (ПОССу) и прочие металлы.

 

Самым лучшим является использование трубок с диаметрами 2-3 мм и с канальцем канифоли внутри. В таком случае можно паять обычным способом, путём захватывания капли олова с трубки и переноса ее на место пайки, или прижимки жала паяльника к месту пайки, подноса к нему кончика трубки. При этом трубка плавится, и затекает в зазоры; из-за малого диаметра количество припоя в этом случае легко варьируется.

Советы: как правильно паять паяльником

Лучше выбрать паяльник с возможностью замены жала, которых сегодня широчайший выбор. Это и иглы, лопатки, конусы; все зависит от ваших потребностей и финансов.

Обязательно уделите очистке жала несколько минут перед каждым новым включением, самых сложных случаях воспользуйтесь напильником. Для того чтобы удалить с жала остатки выгоревшего флюса, окисла и пыли, удобно использовать кусочек картона или дерева.

При использовании простого паяльника, чтобы защитить от статики, желательно соединить проводниками паяльник и корпус ремонтируемого устройства с антистатическим наручным браслетом.

Когда паяльник разогревается, “насухую” его не в коем случае не оставляйте. Обмакните жало паяльника в канифоли, сразу как оно разогреется до температур, способных ее расплавить. Хороший слой канифоли на жале защитит паяльник от окисления. Когда будет достигнута температура плавления припоя его нужно залудить.

Хранить припой желательно не в металлических коробочках, крышках, консервных банках, т.к. припой, на их поверхности прилипает; металл таких коробочек (особенно таковая используется одновременно в качестве подставки паяльника) сильно разогревается, дозирование становится затруднительным, и получается оловянно-канифольная каша, с которой работать слишком тяжело.

У спаиваемых поверхностей должна быть равная температура – это закон!

Очистите заранее, обезжирьте бензином или каким-нибудь другим растворителем и залудите площадки контакта перед пайкой. Очень характерная ошибка — часть компонентов сначала паяют, а после откусывают оставшуюся длину ножек и убирают ненужные капли припоя.

Также важно учесть, что у электронных компонентов есть предельные температуры, особенно аккуратно нужно действовать с интегральными микросхемами и полевыми транзисторами. При температурах 260-300С не увеличивайте время пайки на время более 5-10 секунд.

Варьируя длину жала – можно варьировать и температуру. Но гораздо удобнее делать это при помощи регулируемого трансформатора или ручного регулирующего устройства. К владельцам паяльных станций это никоим образом не относится.

Температура жала паяльника, теоретически, соответствует применяемому припою и общему теплоотводу у спаиваемых деталей. Разумеется, вычислить это на первых порах затруднительно, но со временем это угадывается «на глаз». Красивая, аккуратная и долговечная пайка получается с приобретением опыта и со временем.