Каменка для бани своими руками: устройство печи, этапы монтажа

Основным атрибутом бани является печь, обеспечивающая высокую температуру и нагрев воды. Печная конструкция может быть выполнена из разного материала: кирпича, натуральных камней, жести. Как вариант установить сварную готовую модель из металла, но чаще для оснащения банного отсека используют кладку из кирпича.

Кирпичная печь имеет ряд преимуществ, которые не отмечаются у аналогов из жести. Это, прежде всего, пожарная безопасность и долговременность удержания тепла. Для создания условий в парной важны именно эти факторы. Также стоит отметить, что она обеспечивает равномерный прогрев в помещении, а значит, создаёт одинаковый температурный режим в разных зонах.

Посмотрите видео как сложить каменку для бани своими руками

Обслуживать печь несложно, даже в процессе помывки можно подкладывать необходимое количество дров. Недостатком является только вес конструкции и особая технология кладки с возведением фундамента.

Место под каменку

Проектирование печи выполняется с учётом параметров помещения и его конфигурации. Если для печи не хватает места в существующей постройке, то сделать её можно в нише, выложенной после демонтажа части стены. В современном строительстве всё продумывается на этапе проектирования, ведь каменка должна отапливать все зоны бани: парилку, моечную, предбанник.

Идеальным расположением считается угол у простенка между двух отсеков (парной и моечной). При монтаже стальной конструкции требуется соблюдать расстояние до стены (не менее 20 см), чтобы обеспечить пожарную безопасность.

Если помещение большое, есть резон выложить каменку посредине, а вокруг установить несколько лавок. В большинстве выбор места подает на противоположную сторону от двери, но есть немало проектов, где конструкция размещается в непосредственной близости с входом. В любом случае следует рассмотреть все возможные варианты и остановиться на том, при котором обслуживать печь будет удобно.

Бак для воды

Расчёт объёма бака основывается на частоте использования бани и количества людей. По средним показателям для одного человека требуется 1 литр. Чаще всего ёмкость выбирают открытого типа. Недостатком считается испарение, но пользоваться такой конструкцией намного легче:

• хороший доступ к внутренним поверхностям, дающий возможность промывать, просушивать и ремонтировать бак изнутри;

• удобное наполнение водой;

• подготовка к зимнему периоду.

Устройство каменки

Каменка представляет собой конструкцию, в которую входят следующие элементы:

• топливник, расположенный по центру;

• ёмкость для воды;

• зольник для сбора остатков сгоревшего топлива;

• дымоотвод с задвижкой;

• паровая дверца для подачи пара;

• решётка для камней и сами камни.

Устройство отдельных печей и технические характеристики могут разниться, что обусловлено особенностями бани и её параметрами. В качестве топлива используются: природный газ, электричество, дрова, брикеты и др.

Этапы монтажа каменки

После определения места и составления чертежей с расчётами, приступают к монтажным работам.

1. Под выкладку каменки требуется прочное и надёжное основание. Для этого заливается бетонный фундамент. Котлован выкапывают глубиной ниже уровня промерзания грунта (в среднем 70 см). Для расчёта показателей сторон берут параметры печи и увеличивают их на 15-20 см. Это даст возможность беспрепятственно соорудить опалубку. До фундамента бани следует оставлять расстояние (не менее 50 см). Дно котлована засыпают песчаной подушкой (15 см) и тщательно уплотняют трамбовкой после увлажнения.

Песочную подсыпку дополняют слоем щебня. Его можно заменить битым кирпичом или камнями. Уплотнённая трамбовкой прослойка должна соответствовать 25 см. Из досок (40 мм) собирают опалубку и устанавливают в котлован. Печная конструкция отличается тяжёлым весом, поэтому без армирующего каркаса не обойтись. Сваренный или связанный проволокой армопояс опускают на дно котлована, после чего заливают бетон. Процесс застывания раствора зависит от температурных показателей и влажности воздуха. В среднем на отстой уходит 10 дней. Далее выполняется демонтаж опалубки. Образовавшийся зазор между бетоном и грунтом заполняется песком и щебеню.

2. После просушки бетона полученную поверхность фундамента покрывают 2-мя слоями расплавленного гудрона.

3. Спустя неделю после обработки поверхности можно приступать к кладке печи. Особое внимание уделяется выбору кирпича. Он должен быть качественным и хорошо обожжённым. Ровные края, отсутствие сколов и трещин свидетельствуют о том, что изделие соответствует всем технологическим требованиям. Специалисты рекомендуют предварительно выполнить кладку без использования раствора, чтобы предусмотреть возможные сложности и предупредить ошибки.

Чаще для кладки печей используется красный керамический кирпич. Зона топливника сооружается из шамотного кирпича Ш5. Не рекомендуется применять шамот для всей конструкции, так как он быстро остывает и не аккумулирует тепло. Устройство печей бывает разное, поэтому последовательность кладки определяют чертежи. Оптимальные параметры топливного отсека: высота – 35 см, ширина – 40 см, глубина – 80 см.

4. После выгонки печной конструкции выполняется монтаж дымоотвода.

5. Завершаются работы установкой решётки, задвижки, колосников, дверцы.

Раствор для кладки

При работе с шамотным кирпичом рекомендуется использовать специальную смесь или раствор на основе огнеупорной шамотной глины.

Для наружной кладки готовится другой раствор:

• 5 частей песка (предпочтительно карьерного);

• 1 часть глины.

Перед замесом все компоненты очищаются от мусора с помощью просеивания через сито. Глину лучше вначале замочить, а потом делать очистку, пропуская поочерёдно через крупное и мелкое сито.

Приготовленный раствор проверяется на качество. Для этого скатывается комок диаметром 10 см. Спустя 1-2 часа после просушки нужно на вытянутой руке выронить на ровную поверхность шарик. Если он разлетится на мелкие кусочки, скорее всего глина не соответствует качеству. Если комок превратится в лепёшку, стоит добавить песка. При образовании неглубоких трещин и небольшой деформации можно считать замес удачным.